Зимний водопровод из колодца или скважины также называют всесезонным – такой водопровод работает и зимой, и летом. Зимний водопровод защищают от морозов и прокладывают с учетом низких температур. Благодаря этому им можно пользоваться в любую погоду.
Зимнее водоснабжение требуется всем, кто планирует постоянно проживать в частном доме или регулярно приезжать зимой.
В этой статье мы расскажем, какие правила нужно соблюдать при монтаже зимнего водопровода своими руками, чтобы он служил круглый год, и каких ошибок следует избегать.
Особенности зимнего водопровода
Для обустройство зимнего водопровода нужно:
- Источник воды – колодец или скважина, где вода есть круглый год. Перед покупкой участка обязательно уточняйте этот момент у продавцов или соседей.
- Система слива (консервации). С ее помощью воду сливают из всей системы при консервации. Например, если вы собрались надолго уехать из дома. Если поездка намечается короткая – например, на новогодние каникулы – то все чаще водопровод не консервируют, а оставляют плюсовую температуру в помещении - +5-+10°С.
Зачем нужно сливать воду из труб?
Все мы знаем, что вода при низких температурах превращается в лед. При этом лед расширяется и начинает давить на стенки труб изнутри. Они деформируются, а соединения начинают протекать. Кроме того, трубы придется греть до полного таяния льда. То есть несколько часов (а то и дней) водопроводом пользоваться будет нельзя, а это неудобно.
Какие трубы выдерживают разморозку?
Для внешнего водопровода используют трубы ПНД как раз по причине того, что они не страдают при заморозке и разморозке.
Если мы говорим о внутренней системе, то рекомендуется использовать полипропилен (ПП) или сшитый полиэтилен. Металлопластиковые трубы не замораживать, они могут деформироваться.
Глубина прокладки трубопровода зимнего водоснабжения
Она зависит от региона. Например, в СПб и Москве расчетная глубина составляет 1,2-1,4 метра, трубу прокладывают на 30 см ниже. Однако в реальности грунт промерзает так глубоко только в жестких условиях: на участке песок, грунтовые воды высоко, снега нет или его чистят. Часто грунт глубоко промерзает под домом, если тот стоит на сваях или столбчатом фундаменте.
Реальная глубина промерзания в этих регионах редко превышает 60 см в глубину. Но мы все равно прокладываем трубу на глубине 1,5 метра, и контролируем этот момент по фотоотчету монтажника.
Если вы не знаете нормативную глубину промерзания грунта, ее можно вычислить по формуле. Ее вы найдете в документе СП 22.13330.2011:
5.5.3 Нормативную глубину сезонного промерзания грунта dfn, м, при отсутствии данных многолетних наблюдений следует определять на основе теплотехнических расчетов. Для районов, где глубина промерзания не превышает 2,5 м, ее нормативное значение допускается определять по формуле:
где Mt — безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за зиму в данном районе, принимаемых по СНиП 23-01, а при отсутствии в нем данных для конкретного пункта или района строительства — по результатам наблюдений гидрометеорологической станции, находящейся в аналогичных условиях с районом строительства;
d0 — величина, принимаемая равной для суглинков и глин 0,23 м; супесей, песков мелких и пылеватых — 0,28 м; песков гравелистых, крупных и средней крупности — 0,30 м; крупнообломочных грунтов — 0,34 м.
Значение d0
для грунтов неоднородного сложения определяют как средневзвешенное в пределах глубины промерзания.
Нормативная глубина промерзания грунта в районах, где dfn > 2,5 м, а также в горных районах (где резко изменяются рельеф местности, инженерно-геологические и климатические условия), должна определяться теплотехническим расчетом в соответствии с требованиями СП 25.13330.
Рассчитаем нормативную глубину промерзания в Санкт-Петербурге. Открываем СП 131 13330.2012, таблицу 5.1: Средняя месячная и годовая температуры воздуха. Там указано, что в Петербурге средняя минусовая температура сохраняется в течение четырех месяцев: декабрь (-3,9°C), январь (-6,6°C), февраль (-6,3°C), март (-1,5°C). Складываем эти значения и вычисляем корень. Получается 4,3. Умножаем это на d0.
Для глин: 4,3х0,23 = 0,99.
Для супесей и мелких песков: 4,3х0,28 = 1,2.
0,99 и 1,2 – это нормативная глубина промерзания в метрах.
По Москве цифры будут такими:
Для глин: 4,8х0,23 = 1,1.
Для супесей и мелких песков: 4,8х0,28 = 1,3.
Способы устройства зимнего водопровода от колодца или скаважины
Проложить трубопровод для зимнего водоснабжения можно двумя способами:
- Прокладка трубы ниже глубины промерзания.
- Прокладка трубы выше глубины промерзания с утеплением пеноплексом и внутренним греющим кабелем.
Ко второму способу мы прибегаем лишь в тех случаях, когда на требуемую глубину водопровод невозможно или слишком затратно закопать. Например, если есть плывун, скалы или валуны. Чаще всего – если на участке гранитная скала. Такое можно встретить в Выборгском районе Ленинградской области и в Карелии.
При плывуне трубу можно закопать ниже глубины промерзания, если использовать экскаватор-погрузчик или мини-экскаватор. В этом случае техника копает траншею, а монтажник быстро прокладывает трубу, пока траншею не залило. Медлить в этом случае нельзя.
Важно! Греющий кабель при утеплении трубы лучше прокладывать внутри. В этом случае если с кабелем что-то случится, его можно быстро заменить – не придется откапывать трубу. В зимних условиях это может быть сложно и придется ждать до весны.
Существуют также различные колхозные способы водоснабжения частного дома, которое можно использовать зимой. О них мы поговорим ниже.
Как провести зимний водопровод ниже глубины промерзания
Чтобы проложить трубу ниже точки промерзания грунта, нужно:
- Выкопать траншею от колодца (скважины) до дома на глубину промерзания плюс 30 см дополнительно. Ширина траншеи – 60 см.
- Уложить ПНД трубу змейкой. Чаще всего для водоснабжения частного дома или дачи мы используем 32 ПНД трубу маркированую синей полосой толщиной стенки 2 мм.
- Траншею засыпать грунтом, уплотняя его.
Трубу в грунте утеплять не нужно. Утепляем только тот отрезок трубы, который идет до узла ввода воды в дом и расположен выше точки промерзания грунта. Утепление делаем стенофлексом (или аналогом из вспененного полиэтилена) в два слоя, а также внутрь трубы вводим греющий кабель 3 метра – больше не надо.
Обратите внимание, что для ПНД трубы не требуется песчаная подушка, класть можно прямо на дно траншеи.
Плюсы такого способа прокладки «зимних» труб: это относительно дешево и просто.
Минусы:
- Потребуется много земляных работ.
- Если ошибетесь с глубиной промерзания, то водопровод замерзнет.
Провести зимний водопровод в дом с утеплением
В этом случае трубу можно закопать неглубоко – на расстоянии 40-60 см от нулевой отметки. В качестве утеплителя используют экструдированный пенополистерол.
Некоторые инженеры рекомендуют использовать также вспененный полиэтилен («стенофлекс») или минералвату. Однако мы не рекомендуем следовать этому совету. Такие материалы в грунте быстро намокнут и потеряют свойства утеплителя. В теории можно поискать гибкие трубы с теплоизоляцией. Их в основном используют для отопления, но в теории можно применять и в водоснабжении. Однако это дорого.
Трубы при этом способе прокладки используют те же – 32 ПНД труба с толщиной стенки 2 мм (SDR 17).
Трубу в утеплителе засыпаем грунтом. Некоторые «спецы» предлагают засыпать щебнем, по это плохой вариант – острой гранью щебня трубу может передавить. Особенно если грунт скальный. Да и промерзает щебень хорошо.
Сколько стоит прокладка зимнего водопровода за 1 пог м?
Компания «Загород» монтирует водопровод в:
- Москва и Московская область.
- Санкт-Петербург и Ленинградская область.
Стоимость прокладки трубопровода, которым можно пользоваться зимой, зависит от региона: в СПб цена этой услуги – 1000 рублей за пог м, в Москве – 1300 за пог м. Разница в цене обусловлена разницей стоимости рабочей силы.
Копаем водопровод в основном вручную. Это дешевле для клиента, к тому же так техника не портит участок. Это особенно важно, если тот уже благоустроен.
Как смонтировать зимний водопровод из колодца в дом своими руками
На загородных участках возможен автономный зимний водопровод из колодца. В своих статьях на сайте мы не раз подробно рассказывали о том, как организовать водоснабжение из колодца:
Водоснабжение дачи из колодца: как сделать своими руками, схемы, фото и подробные инструкции – полная инструкция о том, как сделать зимнее водоснабжение для частного дома из колодца своими руками.
Водопровод из колодца под ключ – о том, как монтируем водопровод из колодца мы.
Здесь мы остановимся лишь на основных моментах.
Для организации зимнего водоснабжения из колодца необходимо:
Колодец. При этом важно знать минимальный уровень воды в колодце. В период засухи или зимой уровень воды в колодце может упасть до минимума, и пользоваться водоснабжением будет нельзя. Если у ваших соседей такое происходит, то лучше пробурить скважину.
Насос или насосная станция. Насосную станцию устанавливают в том случае, если необходимо поднять воду с глубины до 8 метров.
Некоторые насосные станции для колодца, например Grundfos MQ, оснащены встроенной автоматикой: реле давления, реле сухого хода и потока.
Станцию устанавливают в доме, в санузле или техническом помещении.
Схема зимнего водоснабжения из колодца с насосной станцией Grundfos MQ
Насос таких ограничений, как насосная станция, не имеет. Его погружают непосредственно в колодец и подключают к влагозащищенной розетке. На схеме это выглядит так:
Схема зимнего водопровода из колодца с насосом
Труба водоснабжения – 32 ПНД труба с синей полосой. Синяя полоса означает, что труба предназначена для питьевого и технического водоснабжения. Ее хватит практически для любого частного дома. Однако для больших коттеджей лучше взять трубу с диаметром 40 мм.
Гидробак. Он необходим для того, чтобы в доме всегда был какой-то запас воды, и насос не включался каждый раз, когда нужно помыть руки. У большинства насосных станций гидробак встроенный. Но он может быть очень маленьким. Например, у станции Grundfos MQ гидробак всего 800 мл. В идеале для частного дома необходим гидроаккумулятор от 50 литров и более.
Также гидробак защищает от гидроудара – скачка давления в системе. Он возникает, когда вы уже перекрыли краны, а насос еще не успел остановить работу.
Внутри корпуса гидробака видно резиновую «грушу», которая расширяется и сжимается при изменении давления в системе
Фильтры. Обязательными мы считаем фильтр грубой очистки или косой фильтр, а также фильтр тонкой очистки. Косой фильтр защищает водопровод от песка и других крупных частиц. Важный момент по монтажу фильтра: отстойник, где осаждается мусор, должен смотреть вниз.
Фильтр тонкой очистки монтируют после косого фильтра. Он защищает систему от более мелкого мусора. Если ваша вода имеет превышения по какому-то показателю (например, по железу), то на систему можно устанавливать дополнительные фильтры.
Автоматика: манометр, реле давления, реле сухого хода. В реле защиты от сухого хода нет нужды, если из колодца вода поступает с помощью погружного насоса с поплавком. Если воды нет, поплавок опущен вниз и насос не работает. Когда вода прибывает, насос включается.
Если устанавливается станция, то реле сухого хода защитит систему от холостого срабатывания. Манометр измеряет давление в системе, реле давления – управляет насосом и поддерживает хороший напор в системе автономного водоснабжения.
Обратный клапан. Не позволяет воде сливаться из системы обратно в колодец, когда насос не работает.
Греющий кабель. Необходимая вещь для водопровода частного дома зимой. Благодаря ему та часть трубы, что идет выше глубины промерзания, не леденеет. Мы используем пищевой греющий кабель для монтажа внутри трубы, мощностью 10 или 13 Вт/м. Его проще заменить в случае необходимости, чем наружный.
В трубу пищевой греющий кабель вводят с помощью сальника – он идет в комплекте.
Комплект греющего пищевого кабеля для прокладки внутри трубы с сальником для воды, 3 м
Сливной клапан. С его помощью можно будет слить всю воду из системы для консервации или для ремонта.
Автоматический сливной клапан
Существуют автоматические сливные клапаны – Unipump, Джилекс, Беламос и так далее. Они открываются автоматически, если давление в системе падает ниже 0,3-0,5 атм.
Однако с использованием автоматического сливного клапана есть несколько проблем:
- Его нельзя использовать с насосной станцией. Когда используется поверхностный насос, то в наружной трубе нет давления, так что автоматический сливной клапан работать не будет.
- В сливной клапан попадают взвеси (крупный песок, камушки), из-за чего он не закрывается до конца.
- Если в системе остается вода зимой, то сливной клапан примерзает.
- Часто его монтируют слишком глубоко в колодце. Из-за этого выходит слишком высокий водяной столб. Он создает давление и клапан не срабатывает.
- Если в колодце вода стоит высоко, то и из трубы она не сливается, стоит на том же уровне. И тут уже не важно, есть сливной клапан или нет.
Также можно смонтировать ручной сливной клапан Джилекс. Его устанавливают на ПНД трубу в колодце ближе к сгибу, к крану привязывают веревку. Чтобы кран сработал, нужно потянуть за веревку – он откроется и вода сольется. Когда есть давление в системе, сделать это может быть непросто, придется приложить силу, поэтому веревку лучше привязывать крепко.
Смонтированный сливной кран Джилекс. Веревку продевают через небольшое отверстие справа
Как смонтировать сливной клапан правильно?
Сливной клапан лучше устанавливать ниже промерзания грунта, то есть на глубине 1,5-2 метра. Если клапан устанавливаете в скважине, то монтируете его ближе к адаптеру или оголовку, если в колодце – ближе к сгибу. Последовательность монтажа такая:
- В ПНД трубе просверливают отверстие между адаптером и насосом
- Фиксируют клапан с помощью двух съемных частей седелки и монтажных винтов.
- Уплотнительное кольцо устанавливают между отверстием и седелкой.
Можно в колодце установить самодельный сливной кран:
- Установить в колодце тройник или седелку с краном.
- Присоединить к шаровому крану-бабочке полипропиленовую трубу 20 мм через переходную муфту 32-20 мм.
- В муфте с нижней стороны сделать болгаркой прорезь.
- Трубу, которая выполняет роль штока, смонтировать в колодце с помощью сантехнических хомутов. Чтобы надежно зафиксировать трубу, между зажимами необходимо установить две дополнительных муфты для упора. Это делают, чтобы самодельный шток не «гулял» по вертикали и не слетел с крана.
Однако у такого зимнего вентиля есть проблемы – шаровые краны закисают, через какое-то время он может не повернуться. Рекомендуем периодически, например, раз в месяц, открывать и закрывать кран.
Байпасная система слива
Систему слива можно предусмотреть в доме с помощью байпаса. Байпас устанавливается непосредственно перед автоматикой и гидроаккумулятором. Он сконструирован таким способом, что при отключении насоса вода сливалась из трубы до обратного клапана, но оставалась во внутренней системе. На саму байпасную линию устанавливают кран. При его открытии вода сливается и из внутренней системы тоже.
Обратный клапан обычно ставят на горизонтальном участке трубы. На байпасной линии монтируют кран, при его открытии вода сливается также и из системы.
Зимнее водоснабжение из скважины
О том, какие бывают скважины, о типах обсадных труб, и о выборе насоса мы писали здесь:
Водопровод на даче из скважины: схемы, устройство и инструкция с фото, как сделать своими руками.
Если мы говорим о постоянном зимнем водоснабжении из скважины, то способа обустройства два:
- С помощью кессона.
- С помощью скважинного адаптера.
Кессон – это герметичная емкость, которую закапывают в землю. Она обеспечивает защиту оголовка и автоматики водоснабжения от промерзания зимой. Кессон ставить дороже, чем смонтировать адаптер, но зато воду можно развести воду сразу на несколько построек. Это удобно, если на участке стоит не только дом, но также баня или гостевой домик. Кессон делают из разного материала – бетона, кирпича, листового материала. Мы же рекомендуем покупать кессоны из полипропилена. Они на 100% герметичны и надежны. Не сминаются в грунте и не промерзают зимой. Их можно ставить в любые грунты
Еще одно важное преимущество кессона – в него можно установить часть автоматики.
О том, как мы их устанавливаем, прописано здесь:
Обустройство скважины с кессоном под ключ.
Схема оборудования всесезонного водопровода из скважины с кессоном
Скважинный адаптер – устройство для вывода водопроводной трубы из обсадной трубы скважины. Его монтируют ниже глубины промерзания, поэтому он отлично подходит для обустройства зимнего водоснабжения из скважины. Однако его применяют только тогда, когда нужно провести водопровод только до одной постройки. Также его сложно будет использовать, если обсадная труба скважины узкая – 90 мм. В этом случае нужно будет либо использовать кессон, либо делать расширение верхней части трубы.
Обустройство скважины с адаптером под ключ.
Схема оборудования водопровода из скважины с адаптером
Также при обустройстве зимнего водопровода из скважины понадобится:
- Труба ПНД 32 мм.
- Гидробак на 50 литров и более.
- Фильтры – грубой и тонкой очистки.
- Автоматика – реле давление, реле сухого хода, манометр.
- Сливной клапан.
- Греющий кабель.
Существуют также различные кустарные способы обустройства скважины:
- Вывод трубы прямо из оголовка без кессона и автоматики. Такой способ может подойти как временное решение для летнего водопровода, но постоянно таким пользоваться нельзя. Особенно зимой.
- Утепленный домик с насосной станцией прямо над скважиной. Вывод при этом обогревается греющим кабелем. Домик – это более затратный вариант, чем кессон, так как используется больше материалов. В пользу кессона говорит еще один аргумент – его закапывают в землю. Зимой там теплее, чем на поверхности. К тому же кессоны изготавливают из полипропилена, они хорошо сохраняют тепло. Однако насосную станцию нельзя устанавливать даже в кессон – она работает при температуре свыше +5-+10 °С.
По этому фото можно понять, как это примерно выглядит. Хотя конкретно в этом случае используется насос, а не станция
Утепление оборудования для зимнего водоснабжения
Чтобы водоснабжение частного дома зимой работало, в тепле нужно держать не только трубу, но и остальное оборудование: гидроаккумулятор, насосную станцию, автоматику, фильтры. Если все это расположено в доме, в санузле, то проблем нет. Но иногда оборудование для автономного водоснабжения располагают в неотапливаемом техническом помещении или в кессоне. Для нормальной работы температура в них должна быть плюсовой – выше +5°C. Дополнительно гидроаккумулятор и станцию можно утеплить листами пенопласта, пеноплексом, рулонными утеплителями с фольгированным слоем, минеральной или базальтовой ватой.
Замерзает вода в колодце, что делать
Вода в колодце замерзает при условиях:
- Если уровень воды в колодце высокий – выше 2 метров от уровня земли.
- Не утеплены верхние кольца колодца.
Чтобы водопровод на даче из колодца зимой работал, нужно колодец хорошо утеплить. Для этого верхние кольца оборачивают пенополистиролом, приклеивая его к колодцу специальным составом. Глубина утепления равна максимальной глубине промерзания в регионе. Если у вас колодец уже вкопан и замерзает, то для монтажа пенополистерола нужно будет колодец сначала раскопать. Можно утеплить также грунт вокруг колодца.
Утепление колодца. Мы рекомендуем утеплять также грунт вокруг колодца
Также для утепления колодца понадобится оголовок в виде домика.
Домик для колодца с воротом
Чаще всего его изготавливают из дерева. Можно сделать своими руками или заказать у фирмы. Такой домик защищает колодец не только от снега и холода, но и от мусора.
Утепленный домик для колодца. Между деревянным основанием домика и колодцем можно проложить дополнительный утеплитель. Тогда вода в колодце точно не замерзнет.
Способы разморозки водопровода
Если утепления оказалось недостаточно, то либо вся система, либо отдельные ее части могут замерзнуть в сильные холода. У колодца есть слабое место:
Здесь часто перемерзает труба
Чтобы этого избежать некоторые пользователи опускают в колодец лампочку накаливания. Она выделяет тепло и не дает воде превратиться в лед. Но вариант этот сомнительный и не безопасный. На лампочку может попасть влага, она может перегореть и даже взорваться.
Один наш клиент как-то опустил в колодец старый советский кипятильник. Кто-то поливал трубу горячей водой из чайника. Все это может сработать, как разовое решение, если труба уже замерзла. Однако лучше утеплять колодец и укладывать трубы правильно, чтобы не допускать таких ситуаций.
Слив и консервация зимнего водопровода
Консервация водопровода необходима, если вы собираетесь надолго уехать из дома и выключить все электрооборудование, а также отопление дома. Для этого в системе предусматривают сливные краны и клапаны для наружной трубы, внутреннего трубопровода и бойлера. Внутренний трубопровод монтируют под уклон, чтобы вода в трубах не застаивалась и сливалась при открытии кранов.
Если в доме сделана коллекторная разводка, то может понадобиться компрессор для продувки труб.
Ошибки при организации зимнего водопровода
Прокладка трубопровода выше глубины промерзания. Причины разные – неправильные расчеты, экономия на рабочей силе, уверенность, что морозов не будет. Однако в одну зиму может не повезти, и весь водопровод замерзнет.
Сам себе инженер. Сюда можно отнести все «инновационные» технологии организации зимнего водоснабжения. Самая популярная схема последних лет – это так называемый «сухой ввод». При такой схеме труба от колодца до дома идет под сильным уклоном. Она либо закопана неглубоко, либо не закопана вовсе. Градус уклона не важен. Когда насос работает, он подает воду в систему. Когда выключается – вода из трубы стекает обратно в колодец. Насос при этом устанавливается без обратного клапана. Его монтируют уже в доме. Чтобы избежать гидроудара «колхозят» систему с доработанным обратным клапаном и бутылкой:
На трубе перед автоматикой ставят тройник. К верхней части тройника подсоединяют доработанный обратный клапан. Дорабатывают его так: две части клапана разъединяют, убирают пружинку внутри и заново герметизируют. Все для того, чтобы тарелка клапана поднималась при давлении воздуха.
В бутылке обязательно делают отверстия, чтобы воздух выходил наружу. Бутылка не позволяет воде из трубы разбрызгиваться. Вместо бутылки можно ставить воздуходоводчики. Но они неприятно свистят.
В автоматике настройки реле давления меняют с заводских показателей на 2-3 атмосферы. В противном случае возможен перепад – вода в гидробаке закончится раньше, чем насос накачает воду в систему.
Наибольшим недостатком этой схемы является то, что вода, накачиваясь в систему, долго идет до потребителя. Для того, чтобы исправить это, в доме ставят бак для воды. Сначала насосом вода закачивается туда, а затем с помощью насосной станции – уже в систему. Недостатки этого решения:
- Нужно место для бака и насосной станции в доме.
- Вместо одного насоса придется покупать два.
Греющий кабель по всей длине. Если труба уложена ниже глубины промерзания, то греющий кабель по всей длине трубе не нужен. Обогреть необходимо только тот отрезок трубы, который идет до узла ввода в дом – обычно это три метра. Более длинный греющий кабель нагружает электросеть и тратит электричество зря.
Наружный кабель вместо внутреннего. Выше мы уже обозначили проблему с этим решением – при выходе из строя внутренний греющий кабель заменить проще, не нужно перекапывать траншею. Зимой это будет сложно, придется выдалбливать трубу из грунта. Труба потом пойдет под замену.
Важно! В некоторых случаях мы все же используем наружный греющий кабель. Например, при монтаже зимнего водопровода в Калерии часть трубопровода пришлось уложить выше глубины промерзания – в этом месте была скала, ее было не продолбить. Этот кусок трубопровода мы утеплили наружным греющий кабелем.
Использование сливных клапанов с насосной станцией. О том, почему это не работает, говорилось выше.
Неправильная консервация. Для консервации нужно предусмотреть сливные краны для наружной трубы, внутренней системы, бойлера. Воду нужно слить отовсюду, чтобы в трубах не образовалась ледяная пробка, даже из фильтров. Если при монтаже это не предусмотреть, то правильно консервацию провести не получится.
Утеплитель вместо греющего кабеля. Греющий кабель греет трубу изнутри и препятствует образованию ледяной корки внутри трубы. Утеплитель лишь удерживает тепло внутри, а холод – снаружи. Однако при сильных морозах без греющего кабеля он не справится.
Тут можно провести аналогию с домом. Как бы хорошо дом не был утеплен, если вы отключите все отопление и уедете, то рано или поздно дом остынет, а внутри температура станет такой же, как и снаружи.
Неправильный выбор насосной станции или насоса. Например, выбирают насосную станцию при статическом уровне воды ниже 10 метров. Насосная станция на такую высоту воду просто не поднимет.
Неверный расчет производительности насоса. При расчете производительности важно учитывать два параметра: на какую высоту нужно поднять воду (м) и расход воды в пиковые часы (м³/ч). Ниже приведена таблица для выбора скважинных насосов Беламос TF3. Голубым выделена рабочая зона, в крайних областях (не закрашенных) КПД насоса падает.
Напорные характеристики скважинных насосов Беламос
-
Система водоснабжения с накопительной емкостью: расчет объема, схемы и правила монтажа своими руками, варианты подключения
В этом материале вы найдете правильные схемы системы водоснабжения частного дома с накопительной емкостью, советы по установке и антипримеры вариантов монтажа водопровода с баком – то есть как делать не надо.
-
Горячая вода в частном доме: как провести, схемы, монтаж своими руками
Горячее водоснабжение – это то, к чему мы привыкли и без чего не можем жить. В частном доме с горячей водой сложно. В этом материале мы расскажем вам, как обеспечить дачу или дом горячей водой, на что обратить внимание при монтаже, какое оборудование выбрать.
-
Водоснабжение дачи: устройство, схемы и инструкции по монтажу водопровода своими руками
В этой статье мы расскажем о водопроводе и дадим пошаговую инструкцию, как организовать водоснабжение на даче своими руками.
Виталий Седунов,
генеральный директор компании «Загород»,
автор книги «7 ошибок при выборе и монтаже септика»
Комментарии