Кажется, что смонтировать автоматическую станцию водоснабжения самому проще простого: подключаешь шланг от колодца с одной стороны, смесители – с другой, втыкаешь вилку в розетку, и готово – пошла вода. Но пользователи, как правило, не читают инструкцию производителей и игнорируют правила установки поверхностных насосов. В итоге самый популярный запрос в интернете – «Почему насосная станция не качает?».
В материале рассмотрим главные нюансы:
- Место и правила размещения насосной станции
- Защита от вибраций и лишнего шума при подключении насосной станции
- Порядок подключения насосной станции
- Схема установки фильтров тонкой и грубой очистки
- Выбор труб для прокладывания магистрали
- Особенности подключения автоматической станции водоснабжения к скважине
- Защита от сухого хода в водоснабжении из источника или из водяной емкости
- Важные нюансы, без которых поверхностный насос не будет работать
- Первый пуск насосной станции: заполнение насоса и всасывающей магистрали
- Распространенные ошибки, из-за которых насосная станция не запускается
Из чего состоит насосная станция для частного дома
Насосная станция – это устройство в сборе, насос с автоматикой и гидроаккумулятором. Автоматика регулирует работу насоса, позволяя получать воду по запросу, просто открыв кран.
Система управления станции водоснабжения бывает на базе:
- реле давления (электромеханического или электрического);
- блока управления;
- частотного преобразователя.
Станции с электронным блоком управления или частотным регулированием отличаются по функционалу, и правила подключения в каждом случае могут быть свои. В данном материале сосредоточимся на классических, или, как еще говорят, типовых насосных станциях с электромеханическим реле. Они дешевле, работают предсказуемо, да и в обслуживании проще.
Станции могут применяться для водоснабжения из емкости, колодца или, реже всего, скважины. В отдельном материале мы подробно рассказали о принципе работы водяной станции для частного дома. Здесь же рассмотрим основные элементы установки.
Состав типовой насосной станции на примере установки производителя Джилекс Джамбо.
На рисунке выше изображены:
- Выходной штуцер. Служит для подключения напорной магистрали, по которому вода подается в систему водоснабжения. Через этот штуцер происходит отвод воды, нагнетаемой насосом. Обычно располагается сверху насоса.
- Заливное отверстие. Это пробка с резиновым уплотнением. Используется, чтобы заполнить насос и магистраль водой.
- Входной штуцер. Используется для подключения всасывающего трубопровода, по которому вода поступает в насос.
- Сливное отверстие. Позволяет полностью опорожнить корпус насоса. Используется для слива воды при обслуживании и ремонте, а также предотвращения замерзания в холодное время года.
- Электрокабель с вилкой. Подает питание на электродвигатель.
- Гидроаккумулятор. Гидробак обеспечивает запас жидкости, чтобы насосу не приходилось включаться при каждом водоразборе, и смягчает гидроудары, защищая арматуру. Внутри его корпуса – резиновая мембрана или, по-простому, груша, которая заполняется водой. Между стенками корпуса и мембраной – воздух, закачанный под давлением.
- Реле давления. Отвечает за автоматическое включение и выключение насоса в зависимости от давления в системе.
- Манометр. Показывает давление в системе в месте своей установки.
- Гибкая подводка. Соединяет насос и гидроаккумулятор.
- Электродвигатель. Приводит в движение рабочие колеса насоса. Они вращаются и создают центробежную силу. Под ее воздействием вода, подаваемая через эжектор, направляется от оси вращения к выходному патрубку – к потребителям.
- Коробка электроподключения. В ней находится блок электрических контактов.
- Корпус насоса. Обычно выполнен из чугуна или нержавеющей стали. Насосы из чугуна тише, но подвержены коррозии – со временем на них образуются рытвины. Нержавеющая сталь не коррозирует, но она тоньше и сильнее пропускает шум.
Смысл такой компоновки в том, чтобы насос работал автономно, в зависимости от давления в системе и в соответствии с расходом. Алгоритм следующий:
- Насос качает воду. Запас жидкости аккумулируется в мембране гидроаккумулятора. Расширяясь, груша сжимает воздух между ней и корпусом гидробака.
- Давление в системе растет и достигает установленного порога отключения (заданный на реле давления Pстоп). В этот момент автоматика размыкает контакты и отключает насос.
- Пользователи постепенно расходуют воду. P в системе снижается и достигает заданного порога включения (Pпуск).
- Реле замыкает контакты, смыкает цепь и включает насос. Цикл повторяется.
Важно!
У реле давления воды, используемых в большинстве насосных установок, есть заводские настройки – 1,4 бар для Pпуск и 2,8 бар для Pстоп. Менять их без причины не рекомендуется, но в отдельных случаях это можно сделать вручную. Прежде чем регулировать настройки реле давления самостоятельно, рекомендуем прочесть нашу статью – в ней подробно рассказали, как правильно настроить реле, когда это бывает необходимо, а когда автоматику лучше не трогать.
Ограничения при установке насосной станции
Немного углубимся в теорию. Это не так интересно, как практические советы, но именно на этом этапе мы поймем, будет ли станция – а точнее, поверхностный насос – вообще качать воду из вашего источника.
Неважно, какая автоматика применяется в насосной станции – в ее составе всегда есть центробежный или вихревой насос. Первые встречаются чаще. Они работают, как пылесос. Двигатель вращается, разряжает воздух и создает вакуум, который заполняется водой под воздействием атмосферного давления. Вихревые насосы создают поток воды внутри корпуса за счет вращения рабочих колес. Чтобы правильно подключить насосную станцию, нужно учитывать ограничения в работе насоса.
Максимальная глубина, с которой поверхностный насос может поднять воду – 10,2 м. Но это при идеальных условиях – на уровне моря и в отсутствие сопротивления в водозаборной магистрали. На практике следует исходить из других показателей.
Если воду качают из колодца, то максимальная высота подъема – 8 м от зеркала воды. Если из скважины, нужно смотреть на динамический уровень. Этот показатель буровая компания должна указывать в паспорте скважины. Если нет, придется выяснять глубину подъема на практике или ставить станцию на свой страх и риск. Из-за этих нюансов станции с поверхностными насосами редко используются для подачи воды из скважин – динамический уровень в них чаще всего падает ниже 8 м.
Важно! При подключении насосной станции к скважине считаем высоту подъема от динамического уровня – он может снижаться, увеличивая расстояние.
Высота подъема воды насосной станцией без выносного эжектора
Мы в своей практике используем станции с поверхностным насосом, если в колодце недостаточно воды (менее одного кольца). Погружной насос в этом случае не установить. Но если есть возможность использовать глубинный насос, лучше выбрать его. Как минимум, не ошибетесь с высотой подъема при проектировании водопровода.
Важно!
Производительность насоса влияет на объем и напор перекачиваемой воды, но ситуацию с недостаточной высотой подъема не исправит – здесь все зависит от физических законов. Так что станцию изначально нужно подбирать с учетом глубины забора.
Еще есть станции с внешним эжектором, который позволяет увеличить высоту подъема до 15-16 м. Но в таком случае нужно учитывать, что сам насос должен быть рассчитан на подключение эжектора. На корпусе должно быть три патрубка – для подачи воды пользователям, всасывающей магистрали и эжектора.
Устройство внешнего эжектора
В использовании эжектора есть своя специфика. Например, из-за размеров он не поместится в обсадную трубу большинство скважин. Тут нужен оголовок с двумя выходами – для эжектора и магистрали. Мы таких на рынке не встречали. А в скважинах с адаптером использовать насос с эжектором не получится.
Другое важное ограничение в работе станции на базе поверхностного насоса – гидравлические потери, которые возникают на всасывающей магистрали. На этом участке вода поднимается под воздействием атмосферного давления. Скорость потока и объем гидравлического сопротивления зависят от внутреннего диаметра трубы обратно пропорционально. Если потери будут чрезмерными, насос не накачает достаточно жидкости. Возможную потерю давления важно изначально закладывать в длину насосной магистрали.
Гидравлическое сопротивление рассчитывают по формуле Дарси — Вейсбаха:
Где:
H - потери напора по длине трубопровода;
λ - коэффициент гидравлического трения;
l - длина трубопровода, м;
V - скорость потока воды, м/с;
d - внутренний диаметр трубопровода, м;
g - ускорение свободного падения = 9.8 м/c2.
Каждая из переменных тоже имеет свою формулу расчета. Чтобы не вдаваться в подробности, можно воспользоваться одним из бесплатных онлайн-калькуляторов для расчета потери давления.
Например, мы рассчитали потерю давления для ПНД-трубы с внутренним диаметром 27,6 мм, и вот что получилось:
Расчет гидравлических потерь в онлайн-калькуляторе
Значит, почти 3 м из максимальных 8 м высоты подъема придется на потерю давления. Расстояние до зеркала воды должно не больше 5 м. Хотя потеря давления также происходит и на фитингах, так что и это впритык. При большем расстоянии насос не будет качать воду или станет работать нестабильно.
При самом грубом расчете для 32-миллиметровой трубы на каждые 10 мм приходится примерно 1 м гидравлического сопротивления при производительности насосной установки около 3 м куб/ час. Чем больше расход воды, тем оно больше. Перед установкой автоматической насосной станции стоит провести подобный расчет. Поможет понять, получится ли обеспечить оптимальное расстояние до зеркала воды при подключении насосной станции.
Мнение эксперта!
Отсюда совет устанавливать бытовую насосную станцию в условной близости к источнику. Длина трубопровода фактически «отнимает» высоту подъема у поверхностного насоса. При чрезмерно длинной всасывающей магистрали насосная станция будет работать с перебоями, а насос – качать на износ при сниженном КПД. Такое часто приводит к преждевременному выходу отдельных элементов насосной станции из строя. Для грубой оценки при водоснабжении частного дома считайте, что каждые 10 м трубопровода = 1 м гидравлических потерь. Или на этапе проектирования трубопровода воспользуйтесь расчетным калькулятором, как сделали мы.
В нашем примере можно установить погружной насос или пододвинуть насосную станцию ближе к источнику. Другой вариант – выбрать трубу с большим диаметром, чтобы снизить гидравлические потери. Добавим в тот же пример полиэтиленовую трубу SDR 17 с внутренним диаметром 32,5 мм. Мы устанавливаем такую нашим клиентам для более качественного соединения. Что получим:
Значение гидравлических потерь ощутимо сократилось. Но для заполнения такого трубопровода понадобится больше сил и времени. В данном примере потребуется залить минимум 29 литров воды.
Место установки насосной станции
При выборе места для установки станции водоснабжения в частном доме важно учитывать несколько правил:
- Станцию необходимо располагать в хорошо проветриваемом сухом месте.
- Насосную станцию нельзя ставить рядом со стенами и прочими предметами. А также чем-либо ее накрывать. Дело в том, что на тыльной стороне насоса расположен вентилятор, который создает воздушный поток вокруг корпуса и тем самым охлаждает его. Если препятствовать свободной циркуляции воздуха, насос перегреется.
- Насосную станцию нужно расположить так, чтобы обеспечить к ней легкий доступ. Это важно для последующего обслуживания, проверки воздуха в гидробаке и других возможных работ.
Поставить водяную станцию можно в нескольких местах. Например:
- в подвале или на цокольном этаже дома, если в них достаточно тепло;
- в колодце – на отдельной платформе или в «домике» под крышкой колодца;
- в скважине, оборудованной кессоном или адаптером.
Насосная станция, расположенная в колодце
Установка водяной станции чаще всего производится в доме. Помещение стоит выбрать с подходящей звукоизоляцией. Бытовой поверхностный насос издает шум в пределах от 60 до 90 Дб – можно сравнить с работающим пылесосом, блендером, стиралкой в режиме отжима. Поэтому установку лучше разместить в комнате, удаленной от мест отдыха – гостиной и спален. Идеальный вариант – отдельная котельная.
Порядок монтажа во многом зависит от расположения насосной установки. Нюансы подробнее рассмотрим в следующем пункте.
Дополнительная защита от шума при установке насосной станции
Обязательно уделяем внимание защите от вибраций при работе насосной станции. Это поможет избежать преждевременного износа рабочих элементов и снизить уровень шума.
Чтобы обеспечить устойчивость станции, ее размещают на выровненной твердой поверхности. Установку рекомендуется монтировать на специальных виброоопорах или резиновой прокладке толщиной около 20 мм. Это защитит от вибраций саму конструкцию.
Для защиты от вибраций, передаваемых по трубопроводу, применяются специальные средства. Для магистралей с большим диаметром – например, в водоснабжении поселков – между фланцами труб и фланцами станции водоснабжения устанавливают виброгасящие вставки.
Гибкие антивибрационные вставки ZKV Ридан компенсируют вибрации в местах соединений трубопровода
Для малых диаметров возможно применение резиновых антивибрационных компенсаторов. Их можно поставить на подающую и отводящую магистрали.
Резиновый антивибрационный компенсатор резьбовой
Схема гидравлического подключения насосной станции
Итак, мы убедились, что насосную станцию можно использовать для водоснабжения из нашего источника. Выбрали место размещения. Можно приступать непосредственно к монтажу.
В схеме подключения насосной станции сначала идет всасывающая магистраль. Присоединяем подводящую трубу с обратным клапаном к входному штуцеру на торце насоса.
Прокладка зависит от того, в какой период будет работать станция:
- В летнем варианте – когда трубопроводом будут пользоваться только в теплый сезон, например, на даче – всасывающую магистраль можно не закапывать в землю, а проложить по грунту.
- Если водопроводом будут пользоваться круглый год, магистраль располагают в грунте, не менее чем на 30 см ниже границы промерзания. Например, когда мы подводим водоснабжение для наших клиентов из Москвы, Санкт-Петербурга и регионов, помещаем трубу на 1,5 м ниже границы промерзания.
Важно!
Монтировать всасывающую магистраль необходимо под непрерывным наклоном от насоса к источнику водоразбора, чтобы нормально ее заполнить. Угол отклонения трубы от станции – не меньше 1 градуса.
От станции к пользователям идет напорная магистраль. Ее присоединяем к выходному отверстию на насосе.
Схема подключения насосной станции к скважине. В системе: 1) – напорный трубопровод; 2) – заливной кран; 3) – демпферный бак; 4) – всасывающий трубопровод; 5) – обратный клапан с сеткой; А) – высота всасывания (max 7-8 м), В) – глубина установки водоразбора
Чтобы вода не вытекала из трубы в колодец или скважину, на конце магистрали в точке водозабора ставится обратный клапан, а для его защиты от мусора – сетка.
Устройство водозабора при установке насосной станции — обратный клапан с сеткой и компрессионный фитинг 1” - 32 мм ПНД
Важно!
Не стоит монтировать отводы до насосной станции с автоматикой. С погружным насосом это сработает, хоть и не совсем корректно. Но самовсасывающий не будет подавать воду в отводы на всасывающей магистрали – наоборот, он попытается ее выкачать. Отводы к водопотребителям монтируются только после насосной станции.
Выбор труб и диаметра трубопровода
С трубами и диаметром нужно определиться с самого начала, перед монтажом насосной станции. От этого зависит длина магистрали, учет гидравлического сопротивления, эффективность работы насоса.
Обычный садовый шланг для всасывающей магистрали не подойдет – он схлопнется и перекроет поток воды. Используются жесткие трубы, например, полиэтиленовые (ПНД – полиэтилен низкого давления). Или напорно-всасывающий шланг со спиральной армировкой.
Всасывающий шланг для водяных насосов Metabo 7 м, 25 мм
Такой напорный шланг подойдет для прокладки по земле в «летнем» варианте работы станции. Советуем выбирать шланги с хомутами из нержавеющей стали, они более надежные.
Если водопровод круглогодичный, прокладывать его под землей нужно в трубах ПНД, выполненных в соответствии с техническими стандартами. Их обозначают синей полосой и маркировкой соответствия ГОСТ через каждый метр.
Диаметр подключения у большинства бытовых станций водоснабжения – 1 дюйм, что соответствует ПНД-трубе 32 мм. Все производители в своих инструкциях советуют его не заужать. Чтобы уменьшить гидравлическое сопротивление, можно взять больше, например, ПНД 40 мм.
Фитинги и клапаны также должны иметь размер подключения не меньше 1 дюйма, чтобы избежать дополнительных гидравлических потерь.
В доме же используются непосредственно трубы для внутренней разводки из:
- полипропилена (соединения на них не разборные, но стоят не дорого);
- металлопластика (обычно применяется для скрытой коллекторной разводки);
- сшитого полиэтилена.
Важно!
Условный проходной диаметр (читай – внутренний диаметр) не должен быть меньше входного отверстия на станции. Внутренний диаметр подключения большинства бытовых насосных станций составляет 1 дюйм, что примерно соответствует трубе ПНД 32 мм.
Особенности подключения станции водоснабжения к скважине
При водоснабжении от скважины есть два варианта подключения насосной станции.
Первый– оборудовать скважину адаптером. Подробно об установке адаптера рассказали в другой статье. Это, по сути, врезка в обсадную трубу ниже глубины промерзания грунта. Выполняется по тем же правилам, что при установке скважинного насоса, но с двумя отличиями: вместо скважинного насоса устанавливается обратный клапан с сеткой, и питающий кабель к скважине не подводится.
Крепление трубы к скважине через адаптер
Второй вариант подороже – установить кессон. Если скважина находится на участке с высокогрунтовыми водами, однозначно стоит выбрать пластиковый кессон, чтобы обеспечить герметичность. Если уровень грунтовых вод низкий, подойдут бетонные кольца. Главное убедиться, что оборудование не затопит во время весенних паводков или возможных наводнений.
Обсадная труба вводится в кессон через муфту и обрезается выше уровня дна. На нее устанавливается скважинный оголовок.
Устройство оголовка кессона
Важно!
При выводе трубы из оголовка часто не удается обеспечить ее уклон от насоса к скважине. При этом в верхней точке магистрали монтируется заливной кран.
Нюансы подключения насосной станции к колодцу
Насосную установку можно расположить прямо в колодце, на платформе над уровнем воды или, что чаще, в доме. Если трубопровод будет использоваться круглый год, магистраль прокладывают в земле ниже уровня промерзания грунта. Для Москвы и Санкт- Петербурга 1,5 метра – более чем достаточно. Обязательно потребуется обложить колодец пеноплексом по периметру и дополнительно утеплить его крышку.
При таком водоснабжении труба выводится через стенку колодца. Для заделки можно использовать гермовводы или зашпаклевать отверстие специальным раствором. Мы используем быстротвердеющую гидропломбу.
Летний вариант – временно разместить станцию в «домике» над колодцем.
Пример водоснабжения из колодца для наших заказчиков: врезали трубопровод в колодец, зашпаклевали отверстие быстротвердеющей гидропломбой
Фильтры тонкой очистки и насосная станция
Фильтр тонкой очистки на всасывающую магистраль станции не монтируется. Это связано с его гидравлическим сопротивлением. У фильтра оно достаточно сильное, чтобы нарушить работу станции и препятствовать забору воды. Косой фильтр-грязевик не дает такого сопротивления, но и качество очистки у него в разы хуже. Он собирает мусор, камешки и крупные песчинки, защищая рабочие колеса насоса. Но его возможностей для полноценной фильтрации воды не хватает, поэтому частицы мельче 600 мкм попадают в систему, загрязняют станцию и влияют на износ крыльчатки.
Устройство косого фильтра
Важно!
Косой фильтр конструкции, представленной на рисунке, устанавливается отстойником вниз.
Механический фильтр тонкой очистки. Ставится после поверхностного насоса – на подающей напорной магистрали.
Фильтр-грязевик обязательно устанавливается в системе трубопровода до насосной станции. В противном случае, если грязевик забьется, на нем произойдет потеря давления. Атмосферного же давления не хватит, чтобы «продавить» проток через забитый картридж. Насос будет работать вхолостую, пока не сгорит. Что бы этого избежать следует установить защитное устройство, о котором ниже.
Пример корректной установки водяной станции: она отсечена «американкой», перед ней – косой фильтр, на напорной магистрали – фильтры тонкой очистки
Защита от сухого хода при обвязке насосной станции
В любой системе водоснабжения важно предусмотреть защиту от сухого хода. Устанавливается специальное устройство, которое отключает насос, когда вода в источнике заканчивается. Это оберегает оборудование от долгой работы вхолостую.
В насосных станциях с автоматикой на базе частотника или электронного блока управления защита от сухого хода уже предусмотрена. В некоторых моделях встречаются дополнительные функции, например, защита от перегрева или автозапуск.
Если мы говорим о классической насосной станции на базе реле давления, здесь обычно используется реле сухого хода. Может работать:
- по протоку – отключает насос, когда питание на него подается, а проток пропадает;
- по давлению. Внешне напоминают реле давления и работают также в зависимости от P в системе – когда оно опускается ниже установленного уровня (стандартные настройки обычно составляют 0,2 – 0,6 бар), реле размыкает контакты, и питание на насос прекращается.
Реле сухого хода ставится после насосной станции. Например, как на схеме ниже:
Схема установки насосной станции и реле сухого хода
На всасывающей магистрали перед станцией во время закачки воды будет разряжение. Если установить реле там, оно будет каждый раз отключать насос. Поэтому реле сухого хода устанавливают на напорной магистрали.
Важно!
Реле сухого хода монтируется на напорной магистрали и до первой точки водоразбора.
Кроме колодцев и скважин, есть другие источники воды. В некоторых случаях используются емкости и резервуары – накопительные баки. Например:
- если используется привозная вода;
- при низком дебете скважины (когда вода поступает медленно, и необходим запас воды в пиковые часы расхода – регулирующий или буферный объем).
В первом случае для подачи воды к пользователям из резервуара часто используются насосные станции.
А если источник – скважина с низким дебетом, вода подается по магистрали в два этапа. Сначала насос первого подъема закачивает резервуар из скважины или колодца в соответствии с дебетом. А после резервуара установлена насосная станция – насос второго подъема – которая качает воду, исходя из требований к системе, и направляет ее к пользователям. В этом случае резервуар выступает буферной емкостью, которая компенсирует пиковый расход.
Схема водоснабжения из емкости с насосной станцией
В такой системе для защиты от сухого хода часто используется поплавковый датчик уровня. Он электрический. Кабель выводится из бака через гермоввод.
Устройство поплавкового датчика уровня
Насосная станция запитывается через поплавковый датчик. Принцип его работы следующий. В поплавке есть груз, который, перекатываясь, смыкает или размыкает контакты. Если в баке нет воды, он опущен. Если воды достаточно – поднят.
В поплавке три провода: черный, синий и коричневый. Синий не задействуем. Черный провод подключается к фазе. Коричневый – к фазе станции. Ноль станции – к нулю электрического щита. Другими словами, фаза насоса размыкается через поплавковый выключатель.
Так, при подключении цепь будет замыкаться таким образом:
- Когда поплавок поднят, коричневый провод замыкается с черным – станция работает в обычном режиме.
- Вода расходуется из резервуара, поплавок постепенно опускается.
- Достигнув нижнего уровня, поплавок размыкает цепь – черный провод смыкается с синим. Установка водоснабжения отключается до момента, пока резервуар не заполнится до уровня, на котором поплавок переключится.
Электрическая схема подключения поплавкового датчика
Обычно поплавковые датчики имеют конструкцию, о которой мы рассказали. Но бывают исключения. Поэтому нюансы монтажа и подключения конкретных моделей обязательно указываются в инструкции, которую следует прочитать, если выполняете монтаж насосной станции своими руками.
Ввод кабеля от поплавкового датчика обычно осуществляется в верхней части емкости через гермоввод. В самом баке следует предусмотреть следующие отводы для трубопроводов:
- подводящая магистраль к насосной станции в нижней части емкости, но не у самого дна – там скапливается осадок;
- аварийный слив на случай, если автоматика не сработает, и емкость переполнится. Выполняется в верхней части резервуара;
- кран для слива воды и обслуживания резервуара у самого дна;
- магистраль насоса первого подъема для заполнения резервуара – в верхней части емкости.
Подробнее о системе водоснабжения из емкости рассказали в другой статье. Из нее узнаете, в каких ситуациях данная система будет оптимальна, как рассчитать объем накопительного резервуара и как монтировать накопительную емкость в зависимости от источника воды.
Защита водопровода от промерзания при подключении насосной станции к скважине
Если в зимний период станцией пользоваться не будут, необходимо защитить ее от промерзания. Воду из магистрали нужно полностью слить. И в насосных станциях с самовсасывающими насосами для этих целей не используются автоматические сливные клапаны.
Принцип работы клапана следующий: когда давление в трубе падает ниже 0,5 бар (показатель варьируется в зависимости от производителя), клапан открывается и стравливает жидкость из системы обратно в источник водоснабжения – скважину или колодец. Это предотвращает замерзание воды в трубопроводе. Особенно это важно при консервации дачного водопровода на зиму.
Устройство автоматичного сливного клапана – не устанавливается со станциями водоснабжения
Другими словами, устройство автоматического сливного клапана основано на его запирании давлением воды в системе. Подробнее о принципе его работы рассказали в отдельной статье.
Обратите внимание!
Автоматический сливной клапан нужно установить в правильном направлении. На устройстве есть отметка с обозначением направления потоков.
Но при работе поверхностного насоса в подводящей магистрали, наоборот, создаётся разряжение. С автоматическим сливным вентилем даже запустить поверхностный насос не получится. Налитая в водозаборную магистраль вода будет попросту вытекать через него.
Самодельный сливной кран для колодца может примяться как при погружных насосах, так и при установке насосных станций
Важно!
На всасывающем трубопроводе можно использовать только ручные краны.
Правила установки насосной станции на базе поверхностного насоса
Итак, мы убедились, что насосную станцию можно применять в нашем водоснабжении. Рассчитали гидравлические потери, определили длину магистрали, выбрали оптимальное место. Теперь разберемся, как правильно установить насосную станцию.
В первую очередь проверяем давление воздуха в пустом гидроаккумуляторе. Оно должно быть на 10% меньше, чем порог включения насоса. Подробнее об этом рассказали в другой статье.
Закрепляем насосную станцию и подводим к трубопроводу. Монтируем тройник с краном для заполнения водой в верхней точке подводящей магистрали. При подключении магистрали и всех функциональных узлов лучше использовать разъемные соединения. Также правило хорошего тона – отсекать насосную станцию запорной арматурой (шаровыми кранами). В основном, это краны со сгоном («американка») с соответствующим диаметром подключения (1 дюйм). Так, если потребуется обслужить станцию – например, заменить гидробак – вы в любой момент можете снять любой элемент и потом вернуть на место.
Используя быстросъемные соединения, мы можем сконструировать необходимую систему магистрали и направить ее на несколько точек водоразбора
Резьбовые соединения необходимо уплотнить. Мы в своей работе применяем лен и сантехническую пасту – доступное и проверенное решение. Еще используют фум-ленту. Но это более сложный в работе материал. Мы используем его только для уплотнения пластиковой резьбы. Фум-лента не терпит корректировок. Закрутили соединение – и оставили, как есть. Подкрутить его в другую сторону, например, чтобы кран располагался удобнее, нельзя – герметичность потеряется, появится протечка.
Еще распространены анаэробные герметики. Они неплохо себя зарекомендовали и довольно просты в использовании, но нужно внимательно читать инструкцию по применению – у разных производителей свои нюансы.
Кран со сгоном («американка»), отсекающий водяную станцию
Соединительные фитинги для водопроводной магистрали
Фитинги нужны для соединения труб, создания разветвлений, переходов на другой диаметр, подведения к арматуре и устройствам. Для ПНД-труб используются:
- компрессионные фитинги с резиновым уплотнением – латунные или пластиковые;
- электросварные.
Последний вариант довольно дорогой и требует специального оборудования, поэтому в частном водоснабжении применяется редко.
Компрессионные фитинги доступнее. Принцип их работы основан на компрессионном механизме. Герметизация соединения обеспечивается за счет резинового уплотнения. Чтобы труба не «выехала» из фитинга, используется обжимное кольцо. При закручивании гайки оно сжимается, зубцы кольца врезаются в трубу и таким образом закрепляют ее.
Пластиковые фитинги дешевле, но их нельзя использовать при прокладывании трубопровода под землей.
Компрессионный пластиковый фитинг в разборе
Латунные фитинги применяют, когда требуется повышенная надежность. У них более высокая степень обжатия. Прокладывая трубопровод для наших заказчиков, мы всегда отдаем предпочтение им. Для лучшего удержания трубы с латунными фитингами рекомендуется использовать усиленную втулку. Но мы обычно используем более трубу ПНД 32 мм со стенками большей толщины (2.4 мм), рассчитанную на давление 16 атм.
Латунный фитинг для соединения ПНД-труб
Инструменты для подключения бытовой насосной станции своими руками
Чтобы самостоятельно провести обвязку насосной станции, заранее подготовьте необходимые инструменты.
Конечный список зависит от материала труб. В целом, понадобятся:
- разводной ключ для резьбовых фитингов – рекомендуем с узкими губками;
- сварочный аппарат (для пайки полипропилена) – в обиходе еще называют «утюжок»;
- калибратор (если прокладываются металлопластиковые трубы) – для подготовки труб к монтажу с обжимными и пресс-фитингами;
- пресс – для обжатия пресс-фитингов в металлопластиковом трубопроводе;
- ножницы для труб – необходимы, чтобы отрезать нужный участок без заусенцев и сколов;
- трубный ключ «шведка» – для пластиковых ПНД-фитингов большого диаметра;
- ступенчатый ключ для монтажа «американок»;
- уплотнители для резьбовых соединений – паста, лен, анаэробный герметик, фум-лента.
А также сами фитинги, «американки» и другие соединительные детали в необходимом согласно плану водопровода количестве.
Совет эксперта!
Для грамотного монтажа стоит составить схему трубопровода заранее. Так вы поймете, какие соединения, фитинги и инструменты точно понадобятся.
Электрическое подключение станции водоснабжения
Электрическое подключение насосной станции обязательно предполагает соблюдение правил пожарной безопасности и защиты от удара током. Плюс, это необходимо для безопасной работы самой установки – при пробое ток может передаваться от корпуса насоса или по воде.
Розетка, к которой подключается питающий кабель насосной станции, обязательно должна быть с заземлением. Кроме того, розетку нужно вывести на автомат с устройством защитного отключения (УЗО). Как они работают:
- Автомат защищает электросеть от короткого замыкания. Каждое устройство рассчитано на определенный максимально допустимый показатель силы тока – это указывается в маркировке. Например, автомат С 10 отключает питание, когда через него проходит сила тока значительно свыше номинала 10 А (примерно 12-14 А).
- УЗО предотвращает пробой (утечку тока). В нормальных обстоятельствах через фазу и ноль проходит одинаковый ток. При утечке между ними возникает разница, и устройство сразу отключает электропитание.
Важно!
Во влажных помещениях розетки часто выводят на дифавтоматы – это защитное устройство объединяет функции автомата и УЗО. Допустимо, но отдельное подключение удобнее тем, что при отключении электропитания вы сразу выявите проблему. Если сработал автомат – случилось короткое замыкание. Если УЗО – произошла утечка тока.
Перед подключением станции к питанию проверяем наличие напряжения в сети – оно должно быть не меньше 220-230 Вольт. Чтобы перепады напряжения не повлияли на работу установки, рекомендуется установить стабилизатор. Особенно он необходим более «умным» станциям с автоматикой на базе электронного блока управления или частотного преобразователя. Также важно правильно подобрать сечение кабеля для подключения установки водоснабжения.
Обычно у насосных станций для водоснабжения частного дома есть вилка для электрического подключения. Вилка подключается к розетке. В своей работе по электромонтажу розетки мы подключаем с помощью:
- автомата на 16 А;
- УЗО на 30 мА;
- кабеля с сечением 2,5 мм2.
Такие параметры мы используем для всех розеток в загородном доме. В них предусмотрен некоторый запас по мощности, так как к розетке могут подключать значительную нагрузку. Но это не универсальная рекомендация! Если у вас мощная насосная станция, прочитайте инструкцию с требованиями к подключению и подбирайте параметры индивидуально.
Другой способ подключения – вывести кабель от станции на отдельный автомат. Тогда определяем параметры, исходя из расчета: 1 мм2 сечения кабеля может пропускать через себя ток 10 А. Для защиты используется автомат с номинальным током примерно на 45% ниже данного значения.
Электроподключение – довольно обширная тема с массой нюансов. Если затрудняетесь с выбором защитных устройств или расчетом параметров, обратитесь к специалистам Загород, и мы подробно вас проконсультируем.
Первый пуск насосной станции и заполнение всасывающей магистрали
При первом запуске потребуется запастись терпением. В первую очередь, необходимо:
- Проверить давление воздуха в пустом гидроаккумуляторе. Особенно, если это новый гидробак, который еще не использовали и не проверяли – они часто закачиваются с завода до 1,5 бар до 2 бар в зависимости от модели. При стандартных настройках реле такое давление будет избыточным, и система не будет работать стабильно. P0 измеряется обычным автомобильным манометром. Оно должно быть на 10% меньше порога включения, заданного на реле. Если давление больше необходимого, слегка нажимаем на ниппель и стравливаем воздух. Проверяем давление еще раз. Повторяем до тех пор, пока P0 не опустится до нужного параметра. Если давления не хватает, необходимо его докачать ручным насосом (например, велосипедным) или компрессором для автомобильных шин. Подробнее о том, как измерить и отрегулировать давление воздуха в гидроаккумуляторе, рассказали тут.
- Визуально проверить все соединения. Убедиться, что все элементы правильно присоединены согласно монтажной схеме, а насосная установка стоит на твердой ровной поверхности и закреплена. А проверить подключение на герметичность сможем уже непосредственно после запуска.
Вихревые насосы обладают некоторым самовсасыванием. Но если в составе установки центробежный насос, перед первым пуском необходимо полностью залить магистраль. Не заполненный водой подводящий магистраль – распространенная ошибка, из-за которой насосная станция не запускается и не качает воду.
Что необходимо сделать:
- открыть заливное отверстие на корпусе насоса;
- полностью заполнить помпу;
- закрыть отверстие;
- залить воду в заливной кран на подводящей магистрали до момента, пока не выйдет воздух, и из крана не потечет вода;
- закрыть кран;
- ненадолго подключить насосную станцию к электросети;
- дать поработать порядка 10-20 сек.;
- приоткрыть кран, выпустить воздух;
- если вода не пошла – отключить насосную станцию и повторить процедуру.
Процесс может занять время, но без этого станция не начнет качать воду. Необходимость при первом запуске системы заполнять водой всасывающую магистраль, безусловно, относим к недостаткам насосных станций по сравнению с погружными насосами.
Важно!
Продолжительность цикла зависит от длины водной магистрали и внутреннего диаметра труб. Также важно, насколько правильно смонтировали магистраль. Поэтому мы постарались уделить внимание мелочам в нашей статье. Если с самого начала все сделать правильно, не придется задаваться вопросом, почему насосная станция не качает воду после первого запуска.
Как выполнить подключение насосной станции
Чтобы подключить насосную станцию водоснабжения, недостаточно просто собрать установку и воткнуть питание в розетку. Для нормальной работы в дальнейшем важно учесть много нюансов: рассчитать удаленность станции от источника с учетом гидравлического сопротивления, выбрать оптимальное место для расположения установки, обеспечить шумоподавление и защиту от вибраций, корректно выполнить соединения. Из-за распространенных ошибок проблемы начнутся еще на этапе первого пуска. Поэтому в технической документации производители рекомендуют предоставить подключение станции квалифицированным специалистам.
Доверьте подключение насосной станции компании «Загород». Мы проведем водоснабжение для частного дома или дачи под ключ:
- поможем с выбором насосной установки;
- сконструируем систему водопровода;
- правильно подключим станцию к скважине или колодцу и запустим систему.
Работаем в Санкт-Петербурге, Москве, Пскове, Великом Новгороде и областях. Гарантия на все работы – 2 года! Оставьте свой номер в форме обратного звонка, и мы подробно вас проконсультируем.
Виталий Седунов,
генеральный директор компании «Загород»,
автор книги «7 ошибок при выборе и монтаже септика»
Комментарии